＜山行日＞　　　　　１９９８年４月４日日（土）〜５日（日）

　先週末に奥利根の刃物ヶ崎山東壁に行って来ました。天気も最高、状態も最高、ルートも楽しく、良い山行が
できました。ハモンの情報を寄せていただいた方々に感謝いたします。ちょっと長いので、暇なときにでも読ん
で下さい。

　３日夜に菅井、石川両氏と水上駅で合流。水上駅には、同じ刃物ヶ崎山にはいる上野さん＠ブナの会パーティ
ーもいたが、朝から入るとのことで、挨拶もそこそこに先にタクシーにて須田貝ダムのゲートまでいく。

４月４日

　４日　夜は幾分霧がでていたが、朝になったら雲一つない上天気。そそくさと準備をし、５時半頃出発。矢木
沢ダムまで延々車道であるが、３人とも鼻息荒く、気合いたっぷりなのか１時間半ほどで矢木沢ダムに着。いら
ぬ荷物をデポし、ダムサイトの梯子から尾根に取り付く。はじめは藪っぽいが、だんだん開けてきて景色も良い。

　トップを行く石川、岩下もガンガンとばし、３ピッチで家の串東峰着。木々の間から目指す刃物ヶ崎東壁が黒
々とした姿を現した。金子さん＠三峰山岳会の情報の通り東峰〜西峰間は雪庇が張り出していたが、なだらかな
のでまたもやガンガンとばす。

　家の串西峰から刃物ヶ崎山間の最低コルのまで、東壁を眺めつつ稜線漫歩。雪もそこそこ締まり、ドッピーカ
ンの天気でとにかく気分がよい。西峰から少し下ったところは真っ平らで、３６０度大パノラマ状態の最高の天
場であったが、先に進む。

　当初の計画通り、最低コル手前からハモン沢にのびる尾根（１尾根）を下る。地図上では上部は急で、下れる
かどうか心配であったが、樹林帯であったので一気に下ることにする。約１ピッチほど下ったところで３ｍほど
の岩峰があり、そこの基部で幕とした。ここの地点はちょうどハモン沢の二俣（２尾根末端）の上部である。

　刃物ヶ崎東壁が一望のもとに見渡せ、明日のルートである２尾根、隣の３尾根、４尾根、５尾根もばっちり観
察することができた。「この位置から東壁を見た人は誰もいないのではないか？」と菅井さんが言っていたが、
とにかく贅沢な景色であった。でもやっぱり奥利根なのであって、壁にブッシュが多いのは否めない。積雪期の
尾根ならともかく無雪期の壁はちょっとしんどそうだ（スラブなら大丈夫かな？）。

　夕方２度ほど雪崩の音を聞く。そんなに大きくはなさそうだが、やはり精神衛生上良くない。でも２回しか雪
崩がないとは、異常なほど状態はいいみたいだ。

４月５日

　５日、気合いを入れて、菅井さん時間（３時起床５時出発）で出発。幕営具等は天場にデポしていった。まず
ハモン沢に向かって、ブナの木の生えた斜面を一気に２００ｍほど下る。晴れていたので放射冷却によるクラス
トを期待していたのだが、朝から異様に暖かく雪は腐ったままだった。ハモン沢は雪渓で埋まっており、楽に２
尾根末端に取りつけた。

　３０分ぐらい針葉樹と石楠花の樹林帯を登ると、雪稜部が始まる。下部はそれほど傾斜もきつくなくだいたい
３０度あるかないかぐらいだろうか？。雪質も良く、もぐっても膝上程度。雪庇は右側に張り出しているが、特
に問題となることはなかった。この日も天気はドッピーカンで、奥利根の山々を見ながらの快適な登行は最高に
いい気分だ。石川と岩下がトップを交代しつつ快調に登る。

　中間部はナイフエッジで傾斜３０から４０度ほど、雪も結構腐ってきて少々歩きづらい。時折両側すっぱり切
れ落ちているところが出てきたり、傾斜が６０度ほどの雪壁があり、なかなか楽しめる。１カ所８ｍほどの岩峰
があり、ザイルをつけて右側の雪壁を登る（約２０ｍ）。

　上部に進むにつれて傾斜は急＆ナイフエッジの連続となり、緊張させられる。前日、天場から観察した結果、
核心は最上部であろうという話であったが、やはりその通りであった。石川トップで不安定にザラメ雪ののった
リッジを５０ｍいっぱいザイルをのばし、ブッシュを束ねてビレイ。続いて岩下がユマールをつけて登ったが、
非常に恐ろしく、不格好であるがリッジに馬乗りになってジリジリ進む。

　つづいて岩下にトップを交代。傾斜の落ちたリッジを１５ｍほどすすみ、最上部岩峰基部につく。ここでピッ
チを切ろうと思ったが、頼りないブッシュとぼろぼろの岩しかない。仕方なく岩峰の左側の凹画状のルートをと
り、ビレイ点を探すが頼りになるものはほとんどない。えーいままよと登って行くが、ホールドにする岩の１０
個に９個はグラグラし、結局半分ブッシュを騙し騙しつかみながら岩峰上へ登った（ザイル４５ｍ）。３級マイ
ナー程度のピッチであったが、とにかくいやらしかった。このピッチで登攀終了。心配していた雪庇もなく、そ
のまま2尾根の頭であった。登攀時間４時間半。

　ここから広々とした斜面を１００ｍほど登ると刃物ヶ崎山山頂であった。３人で固い握手を交わし、しばし山
頂からの景色を楽しんだ。上州武尊から至仏山、国境稜線、遠くに小さく八海山、巻機山、朝日岳。これだけ眺
めのいい山なのに訪れる人がほとんどないとは、なんだかもったいない。

　下降ルートは東南稜をとった。雪がグサついてなかなかいやらしかったが、慎重に下る。１尾根上部に登攀具
等をデポして天場まで戻り、テントなど幕営具を回収の後、下山開始。緊張感が切れたからなのか、異常に重く
感じるザックを背負いつつ須田貝ダムまで下山した。以前から気になっていた場所であったので、記録未見のル
ートに自分たちのトレースが引けたことが大変うれしい。「次は３尾根でも登ろうか？」との菅井さんの提案に、
うなずいてしまう岩下であった。

＜東壁の状況＞

１尾根：ただの藪尾根、登る気にはならない。２，３，４，５尾根のアプローチ。
２尾根：下部１／５は樹林、中間部は快適な雪稜、上部はナイフと雪壁、最上部岩峰あり。
３尾根：傾斜は２尾根より少しある。下部に少し樹林。中間部雪稜と岩稜（少しだけ？）。上部雪稜。
４尾根：下部１／３は樹林。中〜上部は雪稜。そんなに難しいようには見えない。
５尾根：ブッシュ多し。そんなに難しいようには見えない。

　壁は３尾根、４尾根間のルンゼ２本が過去に登られているが、雪がついていてわからなかった。
　壁の上部は垂壁状であったがブッシュが多そう（赤茶けて見えたので）。５尾根の側壁がすっきりとしたスラ
ブとなっていた。
　壁という視点から見れば、岩はボロイし、藪も多いので、篤志家向きか？しかし、雪の解けた後のルンゼはお
もしろそうだ。

＜概念図＞

　　　刃物ヶ崎------------
　　　　　/　∫∫∫∫
　　　   /　　2 3 4 5
　　　  /-----------1
       /
　　家の串西峰