＜山　行　記　録＞

堤＠旭川山岳会です。

今シーズンの初アイスに行ってきました。

場所は先週、十勝岳温泉からの帰路に見つけた、
富良野岳北尾根ホコ岩下部の氷のルンゼです。

登られた記録も、こんなマイナーなルートを登るクライマーの話も聞かないので、
初登かもしれません。
北海道では貴重な雪崩にビビリながら氷のルンゼ登りが出来るルートです。

取り付きは、三峰山沢の最終砂防ダム付近から、北尾根に突き上げる沢筋です。
1:25000地形図でも判別可能です。

ルート全体の２割が氷で８割が雪壁のラッセルでした。
雪が多くなると氷はほとんど埋まるでしょう。
積雪が少ない１１月〜１２月上旬がよいと思います。


＜日程＞　　　２００３年１１月２３日
＜場所＞　　　富良野岳／北尾根ホコ岩ルンゼ
＜メンバー＞　旭川山岳会／堤、宇野

＜記録＞
バーテン上富良野前に車をデポし、三峰山沢へ。
最終砂防ダム付近から北尾根の沢筋をつめると、ありました氷柱が！
とってもショボイのが・・
遠望では２〜３０ｍの氷柱と見込んでいたが、
実際は４ｍの氷柱で、その上に２０ｍの氷の滑滝が続いているだけでした。アレレ。
とりあえずルンゼの全容を解明すべく突っ込む。
時間をかけると雪崩が恐いのでロープは使わずサクサク登った。

＜ルート概要＞
最下段に４ｍ（ＷＩ４）の氷、その後２０〜４５°くらいの氷の滑滝と雪壁が延々と続く。
1490mで二股に別れ、右股を詰めると200ｍくらいで行き止まりにあたる。
正解ルートは左股詰めで、ゴルジュ風の箇所を通過し雪壁のラッセルを続けると
５ｍの氷柱（ＷＩ４+）と出会う。
これを登り、さらに沢筋を詰めると、ホコ岩の裏手にでる。
我々はここまで登り、雪の状態がよいのでルンゼを下降。
氷柱のある２箇所で、アバラコフを作成しラペル。

強い降雪があると雪崩の危険性が高くなるため、
一気に駆け上がる体力＆スピードが必要でしょう。

冬の足慣らしにオススメの一本です。

装備
下降用に５０ｍロープが２本あると便利。
スクリューは１〜２本（アバラコフの作成にしか使用しなかった）
最新のアイスギアは必要なく、アックス・アイゼンはアルパイン用がよいです。

このルートから富良野岳北壁〜北東壁〜上ホロの壁に繋げると充実しそうです。

以上