＜山　行　記　録＞

みなさん、こんにちは
山岡＠地球クラブ（兵庫労山）です。

　先週末、悪天の合間をぬって、鹿島槍ヶ岳北壁を登ってきました。
　当初、「氷のリボン」を登る予定でしたが、取り付きを間違え、蝶型左稜
の左のルンゼから蝶型左稜を登ってしまいました。また少し長いので、興味
のある方は時間のある時にお読み下さい。

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＜山域＞　　　後立山・鹿島槍ヶ岳・北壁
＜ルート＞　　蝶型左稜の左のルンゼ〜蝶型左稜
＜メンバー＞　宮本俊浩（大阪ぽっぽ会・大阪労山、41歳）
　　　　　　　松垣直宏（ラリグラス・茨木労山、31歳）
　　　　　　　山岡人志（地球クラブ・兵庫労山、43歳、リーダー）
＜記録＞　　　山岡人志
＜行程＞
2002年
03月21日（木）大谷原（6:00）~天狗の鼻 (15:30)
　　 22日（金）天狗の鼻（5:30）~クライミングスタート (9:30)~
　　　　　　　　稜線 (12:05)~天狗の鼻(13:40)
　　 23日（土）天狗の鼻(6:45)~大谷原（12:30）
＜概要＞
　アプローチ：木曜日は、午前中快晴で異常に暖かく、ゴールデンウイーク
の春山という感じであった。大谷原を6時過ぎに出て大川沢の左岸沿いに進
み、1回の渡渉後、昭電取水口の吊橋を渡る。ここまで、大川沢の右岸沿い
にいけば、渡渉はしなくてすんだようである（我々も帰りは右岸沿いに帰っ
た）。昭電取水口のすぐ先で、素足にプラブーツのアウターだけをはいて膝
下くらいの深さの本格的な渡渉となった。水が冷たく渡渉直後は足が痛くな
る。ここまではラッセルはなかった。荒沢から稜線は、最初はステップ状の
トレースが残っていたが、途中から坪足のラッセルとなる。稜線からは、わ
かんをはいたふたり組がずっと先行してくれた。わかんのない我々はずっと
坪足で登ることになり、わかんを車に置いてきたことを後悔させられた。順
調に登り、以外と早く着くかと思われたが、第2クーロワールを登っている
ときに、先頭を行く我々のメンバーの一人が、シュルントのところで足場を
崩して後ろ向きに倒れそのまま100 mほど滑落。雪面をどこにも当たらずに
すべり、幸いどこにも怪我はなかった。しかし、滑落時にバイルを落とし、
それを探すのに時間がかかってしまう。そのうち、天気もくずれ、小雪まじ
りの強風が吹くようになっていた。ロープを出している大きなパーティの横
を抜けると再び先頭になった。天狗の鼻に着き、強風のなかテントを張る。
食事の準備をしていたら、フライがテント本体に張り付いて酸欠となる。寒
くなるが、フライをはずして本体のみにすると、酸欠は解消された。
　北壁と帰路：昨日午後から続いていた強風は朝方にはおさまっていた。天
気は高曇りで視界は良い。予想だと、午前中はこのままの天気でもちそうな
ので、北壁に向かう。天狗の鼻の先のコルからトラバースをする。雪壁のコ
ンディションは良い。中央ルンゼや主稜を確かめ、蝶型ルンゼと思われると
ころでルンゼを上に向かってつめる（実はここは蝶型左稜のさらに左のルン
ゼであることが、ルンゼの上に出てからわかった）。最初、ここの左のルン
ゼを詰め、登ろうと準備するが、氷はないし、出口は岩で、とても厳しそう
に見える。ここではないだろうと、いったん降りて、絶え間なくスノーシャ
ワーが落ちている右のルンゼに行く。ピトンを打って確保支点を作り、宮本
リードで取り付く。ここまで、うろうろしていたので、テント場を出てから
何と4時間たっていた。スノーシャワーを浴びながら3級プラスくらいの氷を
登ると、上部の雪壁が見える。この時点でルートを間違えていたことがはっ
きりした。引き返す時間もないので、そのまま、ルンゼを出た右側の蝶型左
稜をつめて登ることにする。滝の上をさらに2ピッチほどコンテで登った後
は、ロープをはずし、ほぼ蝶型左稜沿いにひたすら登る。ちょうど、お昼頃
に稜線に到達した。この頃から天気が悪化し視界も悪くなってきていた。北
壁を抜けた稜線で、地図とコンパスで方角を確かめる。天狗の頭で東尾根へ
向かうトレースと別れ、左に折れてトレースの残っている天狗尾根をテント
場まで下る。天狗の鼻付近は、20人くらいのひとがいたのではないだろうか。
　翌日の土曜日は、昨日の午後からの降雪が続いており、トレースも大部分
が雪に埋まっていた。以外と歩きにくいトレース跡に沿って下り、お昼過ぎ
に大谷原に到着する。
　悪天の合間をつかんで北壁を登ることはできたが、ルートを間違えて登っ
てしまったために、満足度の低い山行となってしまったのは残念であった。