初めまして。
　松本ＣＭＣの河竹と申します。
　今回、「針木岳西稜」に行ってきましたので報告します。

◎日程　　１２／２８〜１／２

◎場所　　七倉〜七倉岳〜船窪乗越〜針ノ木谷〜針ノ木岳西稜
　　　　　　　〜針ノ木岳〜ビョウブ尾根〜扇沢

◎メンバー　河竹　伊藤　堀　池迫（以上ＣＭＣ）

◎行動概要
○１２／２８（火）
　七倉ゲート（０９００）−七倉尾根１８００ｍ地点ＣＳ（１４５０）

　針木岳西稜の取り付きは針ノ木谷にあるので、まず船窪岳を目指して
　七倉から登り始める。ゲートからすぐのトンネル手前から取り付く。
　いきなりラッセルで、行動開始１０分後にはワカン使用。
　
　今日の予定は船窪小屋（２５００ｍ）だったのだが、ラッセルがきつくて
　１８００ｍまででおしまい。　

○１２／２９（水）
　ＣＳ発（０６３０）−船窪小屋（１１３０／１２００）−船窪乗越（１３００）
　−針ノ木谷（１４３０）−ＣＳ（１５００）

　再びラッセル開始。２１００ｍを越したあたりからクラストしてきて登りが　　　
　
　楽になる。
　
　船窪小屋に着くが、すでに予定を大幅にオーバーしており、弱気になる　　　　　
が、池迫大先生の一喝で、船窪乗越目指して行動開始。

　船窪乗越までの下りは痩せていて、けっこう悪い。

　船窪乗越に着き、そこから雪の状態がいいので針ノ木谷目指して谷を下る。雪が多
くて特に問題はなかった。

　そこから針ノ木谷を下り始め、船窪乗越に向かう夏道との合流点でテントを張る。
水作りをしなくていいのがラッキー。

○１２／３０（木）
　ＣＳ発（０６２０）−西稜取り付き（０８２０）−１９７４ｍ（１１１０）−
　２０００ｍＪＰ（１２３０）−２１７０ｍ地点ＣＳ着（１４３０）

　またまた針ノ木谷を下り始める。そこら中に雪崩れそうな斜面があり、圧迫感を感
じる。あと、時々川に落ちそうになる。

　南沢の対岸が取り付き（らしい）。標高は１５００ｍくらい。そこから登り始め
る。

　ラッセルは、思ったよりきつくなくグングン高度を稼ぎ、ＪＰへ。ここから比較的
痩せた尾根をブッシュをかいくぐりながらのラッセルで、第１岩壁
の手前でテントを張る。明日からが核心部。
　
○１２／３１（金）
　ＣＳ発（０６２０）−第１岩壁上（０８００）−（懸垂１Ｐ・登り１Ｐ）−
　第２岩壁上（１２００）−鋸状岩壁Ｐ３取り付き（１３００）−（登り１Ｐ）
　−鋸状岩壁Ｐ４取り付き（１４３０）−（トラバース１Ｐ・懸垂１Ｐ・登り１
　Ｐ）−終了（１７１０）−２４５０ｍＣＳ着（１７３０）

　ＣＳよりブッシュの中を少し下り、第１岩壁の取り付きへ。

　ここはスバリ側を少し下り、ルンゼを登り、岩壁途中に出る。
　ここでワカンからアイゼンに履き替え、針ノ木谷側をトラバースし、雪壁　を少し
登って第１岩壁上、２２３０ｍの台地に着く。

　台地上をトコトコ歩き、第２岩壁の取り付きへ。

　ここからスバリ側をトラバース、ルンゼを登り、ローソクみたいな岩塔の手前に着
く。また針ノ木谷側の雪壁をトラバースして登って、ローソク岩を巻いて上に出る。

　ここから細いリッジを１０ｍ、それからギャップを懸垂で下ろうとするが、全体が
キノコ雪になっていて、河竹はそのキノコごと針ノ木谷に落とされかける。

　ギャップの対岸はドームと呼ばれているところ。少し左にトラバースし、池迫リー
ドでボロボロ極悪の岩場を登る。池迫大先生、ありがとう。

　４０ｍロープをのばすと台地上に出る。台地を下るところがギャップになってい
て、それが雪に隠されており、河竹はまた首まではまる。

　そこから鋸状岩壁と呼ばれる所に入る。Ｐ１からＰ４まである。

　Ｐ１は痩せ尾根を歩いて、簡単に着く。

　Ｐ２はスバリ側をトラバースし、簡単な岩を登り、痩せ尾根を行き、雪壁を登って
着く。

　Ｐ３は針ノ木谷側の雪壁を下り、ルンゼを登って最後はボロボロの岩場をトラバー
スしてＰ４とのコルへ。

　Ｐ４はおそらくルートとしては針ノ木谷側を懸垂下降して�U峰に続く台地への雪壁
を登るのが正しいのだろうが、我々はスバリ側をトラバースしておりてしまい、極悪
の登りを体験させられた。

　どうにかこうにか�U峰に続く台地に出て、テントを張る。
　ああ疲れた。で、怖かった。

○１／１（土）
　ＣＳ発（０７３０）−�U峰（０８００）−（懸垂４０ｍ）−ギャップ下（１００
０）−
　（登り１Ｐ）−針ノ木岳（１２００）−スバリ岳（１３４０）−
　ビョウブ尾根降り口（１４４０）−ビョウブ尾根2206ｍ地点ＣＳ着（１５３０）

　�U峰までは単調な登り。�U峰から尾根が細くなり、ギャップに吸い込まれる。吹雪
で視界がなく、どこを下るかあーだこーだ言ってて、結局尾根の末端から懸垂で４０
ｍ下り、ギャップ下へ。

　そこから痩せ尾根を行き、本峰の登りに入る。

　出だしはボロボロの岩〜垂直の雪壁（１５ｍ）。ロープを出す。
　そこを抜けると尾根通しの登りにはいる。

　頂上直下で岩壁に阻まれ、スバリ側をトラバースし、一気に稜線を目指して簡単な
岩を登ると、頂上に続くなだらかな稜線に出る。

　頂上に着く。こんなにうれしい頂上は初めてだった。
　これで生きて帰れる！

　あとはガーっと下る。ビョウブ尾根はトレースがついていて、ラッキーだった。誰
だか知らないけれど、ありがとうございます。

　２２０６ｍ地点に幕営跡があったので、借用する。

○１／２（日）
　ＣＳ発（０７００）−大沢小屋（０７３０／０８００）−扇沢（０８４０）−
　ゲート（１０２０）

　ビョウブ尾根のトレースは、ありがたいことに谷に続いていて、３０分で大沢小屋
に降りれる。

　あとは体をマシーン状態にして、ひたすら下って、やっと終わった。
　２年越しの計画が、やっと実った。やった−！


○感想
　・情報がほとんどなかったので、苦労したがその分おもしろかった。
　　上に書いた第１岩壁だのの場所も、通過したあとにやっとわかると
　　いう感じで、手探り状態の登山だった。
　　残置もほとんどなく、その分楽しめるかな。
　・天候に恵まれたのが、すごく大きい。上のような状態だったので、
　　吹雪いてたら、かなり時間がかかっただろうと思う。
　・岩はとにかくボロボロ。危険です！
　　確かに「最後まで気の抜けない」ルートではある。２度と行きたくない
　　です。
　・でもその分すごく充実しました。もし行きたい方があればこれ以外の
　　情報をお渡しします。